日本のファブリック企業の新しい傾向、新しい変化は国際化に向かっています。

日本および紡績業界の注目を集めている2013年の高級織物展覧会（Premium Textile Japan）がこのほど閉幕しました。日本ファブリック展示会を見ると、市場の大きな環境の影響を受けて、日本のファブリック問屋とアパレルメーカーは購買面で国際化に向かっています。各紡織、毛織メーカーなどのサプライヤーも次々と奇勝しています。

尾州の産地であるPiacere社によると、コストが比較的低い中国で二次開発を行った創意的な紡糸で織られた先染織物は、日本のような国産品より価格競争力があるという。また、設計及び技術に関する文章を作成し、紡糸の強度を強化し、製品の独特性とコストの間にバランスを見つけ、不適切な運用によって織機の糸を損傷させるなどの手段を使って、模造品の出現を防止し、最終的には中国に超えられなくなり、中国市場に参入することになります。

大阪府松原市の筒編みメーカー、東亜毛織が今回、両面選針機を発売した。二十年前には横編みの低支などの厚い布地の生産しかできませんでしたが、近年は高支持の機種を開発し、ニット生地の種類を大幅に豊富にしました。東亜毛織によると、生産過程における不良品の発生を避けるために、布地設計プログラム及び紡績糸の選定、具体的な生産管理などの全体的なコントロールが非常に重要である。

岩手県のHomspun社は初めて、王子繊維の平たい糸糸OJO＋の衣装が完成しました。平たい状態で編む経線は平たい糸の優位性を発揮できないため、通常はローラーを縦長にしているが、この会社は横向きなので、縦糸がスムーズに進み、手編みのスタイルなどの粗いニット生地の特徴が際立っていると同社は紹介している。

同社はまた、経線を使い、約120回の手織り機を通して、100%のシルク生地を生産しています。この生産過程ではファブリック繊維に大きな牽引強度が発生していないため、完成品は非常に独特な肌理の特徴を備えています。長野県の織物メーカーの高沢織物は、生産効率よりも生地の特色を追求していると紹介しました。彼らは汎用紡績設備を放棄して鋳鉄工場に自分のためにユニークな鋳物金型を加工してもらいます。

つまり、海外で最先端の設備を使って大量に生地を生産するという考えとは違って、日本企業はよく海外にない設備を使って、十分に糸と織機の特徴を結び付けて、自主的に糸と編みの設計を開発します。これはPTJ展示会における日本生地の共通の特徴です。