태평조: 패션이라는 라벨을 붙이는 것은 쉽지 않다

Burberry, Coach 같은 자원이 두터운 대기업이라면 빠른 패션 브랜드를 개척하면 누구나 시도할 수 있다.

작고 아름다운 독립 디자이너 브랜드라면 패션 시즌이 쉽게 스타일링을 완성할 수 있다.

그러나 태평조 같은 회사에는 패션이 되려면 처음부터 시작해야 한다.

또한 패션이 바뀌는 경로가 비슷해 보이는데, 그것은 해외 브랜드 성장을 연구하는 방법론이다.

먼저 Peacebird 의 영문 이름을 통일적으로 사용했으며 디자인 컨설팅 회사 Landor 가 새로운 로고를 설계했다.

브랜드 팬들을 대담하게 새사람으로 부르며 시장활동을 기획할 때도 음악절을 열고 젊은이들이 추켜올리는 트렌드 스타와 가수를 섭외하기 시작했다.

영파본부 로비 카페 텔레비전에서 국제 모델로 가는 태평조 여장 쇼를 순환해 20년 전 태평새의 역사사진을 비교해 보면 새로운 회사처럼 느껴질 수 있다.

현재 1년 2계절이 바뀌지 않는 상황에서 태평새는 시즌 3개의 패션시리즈를 출시한다.

시즌마다 패션총감에서 시즌 주제를 정해 몇 가지 디자인 부문이 각각 주제를 연장했다.

예를 들어 디자인하고 있는 2017년 가을 겨울 시리즈, 주제는'춤'이라는 제목으로 여러 가지 디자인부문은 현대춤, 거리춤 등 스타일의 다른 패션을 선보인다.

이는 거의 2주마다 신제품이 있어 자A의 업데이트 속도에 가까워졌다는 뜻이다.

모& Co 는 1년에 사계절 의상 시리즈를 선보여 이전보다 새로운 속도를 올렸다.

시장 조사 기관에 따르면 유럽 예예가 컨설팅 데이터를 통해 2015년 태평새는 중국 패션 의상 업계에서 전체 9위를 차지했다.

전문에서 언급한 모& Co.(Mo &Co)는 Edition (13)과 102개의 주요 여장 시리즈 연간 판매액이 27억원으로 40%, 이윤 증가율은 54%로 증가했다.

예외와 달리 강남 옷과 소인 등 같은 20년 전에 설립된 중국 독립 디자이너 브랜드, 태평조 같은 회사의 전신 대부분은 순수한 의류 제조 공장으로 내륙에 의존하는 전통적인 루트.

이들 장기간 주력 시장은 서너 선 도시로, 태평새가 현재 그곳의 매장에서 여전히 60%를 차지하고 있으며, 대부분의 ‘패션 ’과 연관되기 어렵다.

이런 패턴은 과거로 변하고 있다.

디자인과 패션을 중시하는 상대의 부상에 따라 국내에서 서너 라인 도시가 이른바 소비업그레이드, 태평조 같은 브랜드는 새로운 시장 경쟁 구도와 이 빠른 패션 트렌드에서도 새로운 기회를 의식하고 있다.

태평조 팬들이 아닌 이 브랜드에 대한 인지는 몇 년 전에 머물렀다.

이것은 습관이다.

그러나 우리는 소비자, 새로운 소비자를 얻는 것이 관건이다.

태평조의 CEO 유럽민은 기자에게 말했다.

2014년쯤 태평새가 바뀌기 시작했다.

그는 현재 제품 자체만 보면 별다른 중국의 흔적이 없다고 생각했다. “우리는 코스모 (도시)의 패션이다 ”고 말했다.

구리민이 말했다.

어느 정도 보면, 업계 추세와 소비자 변화는 확실히 옳다.

이런 본토 패션 브랜드는 좋은 기회를 제공했다.

우선, 빠른 패션의 특징은 브랜드가 특별히 완벽한 디자인 이념과 선명한 스타일을 필요로 하지 않는다. 시즌 트렌드의 방향을 따라잡으면, 노력 개선 공급 체인 (본래 국내 의상회사의 장점)이 따라잡을 수 있다. 동시에 소셜네트워크 전파와 90후 세대 소비자의 신속하게 성장해'토기 '시장의 이미지를 버리려는 브랜드는 새로운 기회다. 젊은 사람들의 시장 수법을 더 많이 맞추면 이미지를 바꿀 수 있다.

2016년 5월 상하이 패션주 동안 태평새가 영파에서 성대한 여장 주문회를 열었다.

수영장에서 미국 모델인 나텔리와 원스틸링이 등장했다. 무대 아래 게스트들도 패션 편집 및 네티즌이 아닌 태평조 가맹상과 그 주요 소매 업체, 이 사람들의 인정을 받고 태평새의 이미지를 원활히 혁신할 수 있었다.

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소형 프로젝트로서 태평새는 젊은 소비자와 직접 대화할 수 있는 웨이보 H5 마케팅도 했다.

여대 맨투맨 시리즈 보급을 위해 디자인된 H5 모델인 Natalie (Natalie) 를 초청해 1013 Wsetling (Wsetling) 으로 출시되었지만 시각 컨셉이 완전히 오미화되고, 소통 형식도 모방하는 트위터와 친구권을 모의했다.

"이 H5 는 태평새가 출품할 때 좀 놀랐다. 무엇이든 맞는 것 같아서, 특히 최종적인 형태로 선상에서의 소통이 자연스러웠다"고 말했다.

상하이에서 활약한 신예 패션 디자이너 윙그리스가 태평새를 이렇게 평가하는 이 팀 홍보 스타일은 이 패션이 젊은 소비자들이 브랜드에 대한 새로운 인상을 높일 수 있다고 생각했다.

또한 2004년 모& Co 를 설립해 최근 몇 년 동안 마케팅 수법에서도 글로벌 이미지를 조성하고 브랜드의 본토감을 담화했다.

한 예증은 외국의 일부 사교 매체들이 중국에서 정상적으로 사용할 수 없지만 모앤코. 페이스북과 인스타그램을 열심히 운영하고 있다. 인스타그램에 현재 인스타그램에 3만여 명의 팬들이 있다. 페이스북에도 2만여 팬들이 있다.

지난 7월 베이징 751D ·PARK 에서 열린 대쇼에서

국제명모 유원과 각종 왕홍을 초청해 떠쿠니쿠니의 출연진도 초대했으며, 이 디자이너 주상우가 스타일리스트를 맡은 패션쇼가 현재 유행하는 스포츠 원소를 돋보이며 압도적인 녹색 셔츠 세트를 선보이며, 거의 현직 바레니카 디자인 디자이너 디자이너 디렉토리아 디렉토리아 디렉토리아 디자인 디렉터와 똑같다.

깔끔하면서도 디자인이 돋보이는 직장인 스타일로 모앤코의 에디션 (Edition) 10시리즈 역시 고단구매수백화점에 들어가 영국 고단백화점 세일프지즈와 네덜란드의 de Binkorf 등 메이저 매장을 매출해 해외 백화점 매출을 기여할 뿐 아니라, 자체도 화제다.

모앤코. 창시자 김네는 2년 전'남화조보 '인터뷰에서 "좋은 패션 제품은 국경을 넘어 중국 브랜드로서 방해가 아니다"고 말했다.

자신만만해 보인다.

하지만 의류 장사의 본질적으로 보면 디자인과 마케팅은 브랜드의 외재전파를 해결할 수 있을 뿐 브랜드는 산업 사슬 중 가장 기본적인 문제인 제품선과 공급사슬 관리를 영원히 회피할 수 없다.

의류 브랜드에겐 어떤 제품 라인의 변화도 가맹상의 수요를 고려해야 한다.

미국에서 Gap 이 늦어져 모델을 바꾸기 어렵다는 점도 판매상 인정받지 않는 압력을 받고 있기 때문이다.

현재 1년 2계절이 바뀌지 않는 상황에서 태평새는 시즌 3개의 패션시리즈를 출시한다.

시즌마다 패션총감에서 시즌 주제를 정해 몇 가지 디자인 부문이 각각 주제를 연장했다.

예를 들어 디자인하고 있는 2017년 가을 겨울 시리즈, 주제는'춤'이라는 제목으로 여러 가지 디자인부문은 현대춤, 거리춤 등 스타일의 다른 패션을 선보인다.

이는 거의 2주마다 신제품이 있어 자A의 업데이트 속도에 가까워졌다는 뜻이다.

모& Co 는 1년에 사계절 의상 시리즈를 선보여 이전보다 새로운 속도를 올렸다.

모앤코. 최근 동복 시리즈 리트모앤코도 출시되고 있다. 카데미 (Mo &Co)'는 "즉 사세요"라며 "즉 사세요"라고 천고양이가 유행하고 있다.

H &M 처럼 메이크업 브랜드를 선보일 계획이다. REC 의 메이크업 시리즈의 목표는 18에서 35세 젊은이로, 중국 내륙 도시의 주요 화장품 판매 루나 가인이 시판해 내년에 본격적으로 매장을 개설할 계획이다.

태평조의 여장팀은 현재 60여 명이, 대부분 80여 명이며, 그 중 10명은 해외 패션브랜드에서 근무하고 있다.

홍양웨이 디자인 감독은 이 디자이너 자신들의 요구에 부합하는 제품이라고 생각했다.

"예전의 디자인은 사람들이 별로 좋아하지 않았을 것 같아요. 나이가 많은 소비자를 설계하는 것 같아요."

소비자와 더 직접적인 가맹상도 좋은 아이디어를 바칠 수 있다.

대리점도 나에게 말했지만, 높은 결정이 있을 수 있을지는 고급이라는 생각이 들었다.

직장 중에는 고급스러운 옷이 필요하다.

여복은 다음에도 이것을 토론할 것이다.

홍양위설.

홍양은 가맹상에서 이를 인출하는 문제는 알레xis (Alexis) 를 하나하나 던져 “ 고정적인 생활화는 어떤 태도입니까? ” 상대가 태평새가 방금 인수한 프랑스 고급 의류 브랜드 알레xiss (Alexiss) 브랜드 Alexillexille 디자인을 겸해 태평새는 국내에서 알레xis Mabille 계열의 전문점으로 문을 열었다.

알레xis (Alexis)는 Mabille (Mabille)는 프랑스인이며, 올해 5월 그의 형과 상업 파트너와 함께 영파를 함께 해 이들을 사는 회사가 도대체 어떤 것인지 알고 싶고, 태평조 직원들에게 한 번 나눔을 했다.

이날 나눔회에서 알레xis (Alexis) 가 Mabille (Mabille) 의 도전에 직면했다.

그것은 태평조 여장 디자이너 Cecilia Zhao — 중국 브랜드, 도대체 어떤 트렌드를 맞출 수 있지만 원창은 유지할 수 있습니까?

“당신이 디자이너일 때 사람들이 뭘 입어야 할지 결정하는 일이에요. 이게 바로 우리의 일이에요.”

Mabille 는 자연스럽게 대답했다.

"유럽에서는 독자적으로 창작하지만 총체적으로 동반한 것은 이른바 유행이다. 이것이 이렇게 창조된 것이다. 마케팅이든 다른 방법이든 다."

Mabille.

태평새는 프랑스인 알레xis (Alexis) 를 인수 (Marbille) 의 동명 고정 브랜드로 브랜드 이미지를 높이고 미래도 내지에서 매장을 개설할 계획이다.

Mabille 의 묘사는 성숙한 패션체계에서 쉽게 할 수 있다.

Alexis Mabill 브랜드는 정가로'국제디자이너'(international)에 속한 데데데시그네르 (1010히트 데시그네즈)에 그의 디자인팀은 이 가격에 따라 한 제품 시리즈 계획을 선제공한다.

디자이너 본인이 이 이 원가를 정하는 데 근거하여 창의력을 발휘한다.

이것은 엄격하게 넘어뜨리는 과정이다.

"트렌드를 만드는 사람으로 여겨질 수도 있지만, 디자이너 때문에 설계를 수정할 수는 없다"고 말했다.

Alexis 131 Mabille 의 CEO Martin Martin Mabille 가 말했다.

… 에 있다

모든 것이 무작위로 보인다.

타오바오에서 길거리에서 판매점까지, 독립 디자이너 브랜드까지, 도대체 좋은 흐름이 어떻게 탄생했는지는 잘 모르겠다.

Cecilia (Cecilia) 에서 일렉트릭 (Cecilia) 가 보기에, 너무 빨리 달라진 것은 "급류의 제품이다.

그는 앞서 이탈리아 Georgio (Georgio) 가 원조 (Armani) 를 통해 설계 작업을 맡았고, 태평새에 합류한 후 다소 새로운 관념을 가져왔다.

"다른 사람의 디자인을 참고하지 않는 것이 아니라 자신의 영감이 있어야 한다."

조이가 말했다.

재고라는 패션 브랜드를 제외하고는 국내 외래패션 브랜드의 경쟁이 더욱 심각한 문제다.

이런 토박이 패션을 희망할 때 중국으로 진입하는 자아라, H &M 과 Mango 등이 급격히 시장을 침몰하기 시작했기 때문에 양측의 경쟁이 더욱 직접적이다.

“젊은이들은 개성과 패션을 추구하고 브랜드의 충성도가 아니라 회사의 경영실적에 큰 불리한 영향을 미칠 수도 있다 ”고 말했다.

태평새가 건네준 주식 설명서에 이런 우려를 묘사했다.

‘소비 업그레이드 ’는 결국 모호한 단어다. 많은 중국 브랜드에게 변화를 제공하는 시기를 제공하지만, 바뀌는 과정은 쉽지 않다. ‘국내 브랜드가 빨리 장사를 하고 싶다 ’고 주정이 말했다.

"ZAA라는 빠른 패션은 성가가 노선보다 높고 제품의 관건은 브랜드 이미지가 좋으며 가격은 받아들일 수 있고, 물론 디자인도 개성이 있다"고 말했다.

이 세 사람의 관계를 어떻게 균형 잡느냐에 따라 중국의 패션 브랜드가 모색해야 할 것도 많다.

태평새와 내부에서 변화하고 끊임없이 시착이 다르고 일부 국산 브랜드들은 다른 경로를 찾고 있다.

예를 들어 선마는 독일 하이단 의류 브랜드 마크 (Marc) 를 직접 도입하고, 노폴로 (O)

마제와 산드로 보유한 프랑스 패션그룹 SCMP 마제와 산드래는 그동안 중국에서 안정된 소비자들을 수매했다.

인수 또는 성숙한 브랜드를 선택하는 것은 확실히 한 브랜드 효율보다 더 높았다.

그러나 태평조와 모& Co. 역시 "이 동태변화를 파악하고, 브랜드는 35년 안에 탈바꿈할 것"이라고 말했다. 유리민은 "중급 패션시장에서 우리가 반드시 있어야 할 자리가 있을 것이라고 믿는다"고 말했다.