Burberrry 낡은 브랜드 새로운 발전, 인터넷 기술 만만치 않다

어떤 별들이 모인 땅에서도 빼놓을 수 없다.

소비자는 국왕이니, 큰 카드도 ‘ 총애를 다투는 것을 피하기 어렵다.

오랜 역사에 의존할 줄 알았다면 사치 브랜드가 족구본을 먹게 할 수 있다면 큰 잘못이다.

이 업종은 새로운 아이템을 끊임없이 추출하는 것과 마찬가지로 변혁은 영원히 변하지 않는 주제다.

패션 왕국에서는 거의 매일 새로운 변화가 있고, 한 작품의 발표에 이르기까지 어느 브랜드의 탄생이나 운락까지 커진다.

요즈음 ‘깜짝 ’ 당속

지난 주에는 수많은 중국 브랜드를 위조한 홈페이지의 소송을 거뒀을 뿐 아니라, 지난 6개월 만에 10억 3천만 파운드의 업적이 급격히 오르며, 이전 동기보다 17.1%포인트 상승하며, Gucci, Luis Vuitton 등 일선에 올랐다.

… 에서

업계가 성사된 그날부터 이런 서늘한 브랜드 싸움은 멈추지 않았다.

Burberrrrry 동향에 대해 언급, 봉관리 컨설팅 유한회사 이사 사장은 기자에게 "사치품 브랜드 회사의 업적이 달라진 것 같지만 배후에는 패션 왕국의 이동은 숨겨져 있다"고 말했다.

지난 2007년에야 자신의 홈페이지의 프라다를 참조 대상으로, 신규 미디어 마케팅 방면에서 가장 유연한 버베리가 인터넷에서 찾아온 돌파점을 찾거나 더 깊이 생각하다.

"일로의 전자상무에서 거리를 찍는 웹사이트의 동작이 주파수 (Burberrrry) 광장의 업적은 상관없다."

저장 성

현재는 노파의 전통 경영 패턴이 다시 제약과 도전을 받았고, 게다가 중국 시장의 휴대를 받았다.

사용자의 거대한 기수의 새 매체의 충격은 이곳의 생존 법칙이 이미 ‘ 늙어 ’ 로 변할 수 있으니, 새로운 숫자보다 못하다.

인터넷이나 필사적인 장소가 되다

사치품 업종은 패션의 최강의 생명력은 끊임없이 새롭게 추진되고 있지만 많은 브랜드 기업의 관리 방식이 전통에 있다.

오늘이 되면 망연한 사치품 그룹들이 마침내 새로운 서광을 가졌다. 인터넷으로 전통 사치품을 다시 정의했다.

많은 대형 브랜드의 사치품에서 버버버리는 디지털 기술의 운용이 비교적 이르다.

2009년 사진 공유 사이트 Artofthe Trench 를 시작으로 디지털 마케팅에 대한 표현이 꾸준히 이어지고 있다.

디지털 상호 홍보부터 T 대 패션쇼 생방송까지 최신 기술을 활용해 만든 글로벌 ‘소매극장 ’ 환경 및 각종 혁신 소셜 매개업활동은 무책임하다.

Burberrry 글로벌 업무를 보면 중국, 인도, 터키와 라틴 아메리카의 고속 성장 시장에서 고순치 고객 (구매력이 강한 고객)의 연령은 선진 시장보다 15 ~20세 낮고, 이들 젊은 고객들에게 스마트 기술을 선호하고, 스마트 설비를 갖고 있다는 것에 의존한다.

“디지털 기술은 그들의 통용언어이다.”

Burberrry 전 세계 CEO Angela Ahrendts 는 "브랜드에게 이 고객들을 목표 고객으로 여기면 반드시 그들의 언어를 사용해야 한다"고 말했다.

사실 Burberrrry의 방법은 전통 사치품 브랜드와 인터넷에 대한 인식이 큰 차이가 있다: 전통 개념에서 이런 바다의 정보전파와 사치품이 추구하는 소중들이 즐기는 것은 수화와 상용되지 않는다는 의미에서 고과학기술과 수공예 사이의 갈등이다.

하지만 업계의 발전은 이런 전통 이념에 도전하고 있는 것 같다.

인터넷의 미래와 사치품의 관계에 대해 언급하며 업계 자심 분석사는 "사치품 브랜드는 처음에는 인터넷을 두려워했지만 인터넷은 사라지지 않고 우리의 삶과 더욱 긴밀히 결합될 수밖에 없다"고 말했다.

셔니스, 루이스 버덴, 디올 등 글로벌 최고급 사치품을 가진 로웨이 (LVMH)의 한 관계자는 중국 등 신흥 성장 시장에서 사치 브랜드의 시장전략과 달리 신매체의 호동가치를 중시하고 있다.

이제 인터넷의 달콤함을 맛본 Burberrrrrrrrry는 앞으로 더 나아가고 있다.

지금까지 소셜미디어 건설에만 따르면 버버리 공식 홈페이지는 이미 45개국에서 6개 언어로 등장해 공식 홈페이지에 전시된 코트 그림은 370만 편을 넘었다. 페이스북에 1000여만 명의 팬을 갖고 있으며 트위터에 70만 명을 달했다. 중국, 브루베리 (Burberrrrrrrry)는 신랑 웨이보, 유쿠, 호쿠 등 웹사이트에 브랜드 홈페이지를 설치해 클릭 수가 만만치 않다.

사치품 의 고패 는 여전히 ‘ 들볶기 ’ 이다

이군이 돌출한 새로운 세력에 비하면 패션 왕국에서는 사치품 집단이 그들의 전통 이념을 고수하고 있다.

그중 지역을 영위하고, 각 사치품 브랜드를 세계에 주는 사치품 브랜드가 하나의 종류로, 프랑스 브랜드는 찬el, Dior, 책임질 가능성은 우아할 수 있다. 미국 브랜드는 Marc Jaccobs, Anna Sui, 책임지는 것은 상업화, 이탈리아의 사치브랜드들은 ‘장난꾸러기 ’처럼 브랜드에서 성장하는 도로에서 끊임없이 우여곡절, 풍파가 끊이지 않고 전형적인 ‘사랑 ’이다.

Burberrry 인터넷 발동과 함께 이탈리아 브랜드 Guci'비난'이 끊이지 않는다.

이태리 디자이너 로베르토 카볼리 외에는 쇼를 앞두고 구찌'완전'을 비난하며 2년 전 및 전시즌 디자인을 베껴 2009년부터 Gucci 와 Guess 두 브랜드와 관련해'도대체 자모 G 누구'에 대해서도 미결에 달려 있다.

한편, 2011년 말 구찌는'피땀 공장'이 공개됐다.

"Gucci 의 고민은 사실 전통 사치품 그룹이 기업의 전략을 관리하는 데 많은 문제를 폭로하고, 이러한 노파들의 방법은 오늘날 다시 검토해야 할 것 같다"고 말했다.

자심 브랜드 관리인 진량은 신흥 기업의 경영 이념이 전통적인 가족식 사치 브랜드 업체에 의해 도입될 것이라고 밝혔다.

업계 발전의 역사를 회고해 20세기 90년대, 수많은 집단의 호시탐탐탐탐탐 중, 프라다는 1998년 주식 증진을 통해 Guci 그룹 대주주 중 하나가 됐다.

일약'세계 최초의 사치품 그룹'이라는 타이틀을 획득할 수 있는 프라다는 좋은 기회를 파악하지 못했다.

"당시 Prada 남장문 Bertelli 가 내놓은'학부모식 관리'에 대해 철완을 시행하고, 구시에도 까다로웠고, 결국 구시티가 페라다녀 마니시아의 디자인을 통째로 삼아 소유한 지분을 LVMH 그룹에 모두 팔았다"고 말했다.

진량은 "이성이든 노름이든 프라다가 구찌를 공수한 뒤 거의 사치품 그룹 제1제대에 인사했다"고 고백했다.

현재 LVMH 그룹은 이미'세계 1위'로 일련의 자본 운영, 브랜드 인수 및 소매 네트워크 건립을 통해 멀리 상대를 희생한 뒤 연간 매출액은 제2의 스위스 역봉그룹의 3배다.

이와 비교해 프라다는 지난해에야 처음으로 출시된 것은 지구 다른 중국 홍콩이다.

프라다는 이미 아시아 시장이 성장한 병가들의 필쟁지를 알게 되었다.

프라다는 항구에서 출시되는 것도 아시아 시장의 발전 전망을 잘 볼 수 있는 것이다.

서은 증권 분석사 전 잉.

하지만 돈도 이제는 프라다 앞에 놓인 현실은 유럽 사치품 소비자보다 평균 15세 연하, 미국 평균수준보다 25세 연하, 이 활발한 구매자들은 인터넷에 접속하지 않는 노부인이 아니라 인터넷의 중도 사용자다.

“ 중국의 목표 소비군을 촉진하고 싶고, 고고위상 사치 브랜드는 정말 처음부터 Burberrrry를 배우게 된다. ” 고 말했다.

금령설.