市場開拓を求める——ファッションデザイナー：CEOのように考えることを学ぶ

陳_の身分の一つは、NC Styleの創始者であり、これは彼女をより身近に理解させる。

しかし、彼らにも違いがあります。一番大きな違いは海外のデザイナーは主に

CHIC-YOUNG BLOOD（CYB）の第一回オリジナルデザイナーブランド展の企画展人の一人として、陳_は中国のファッション産業の発展速度の速さを発見しました。

ただ前の年に比べて、変化は天と地ほどの差があります。

ファッション業界では、常にお金持ちでデザインセンスがない、デザイン感覚のある人はお金がない。

陳_氏は、このような矛盾に加えて、ファッション産業の急速な発展によって、デザイナーたちが以前のように「高潔」ではなく、「創意取引」という気軽ではない話題に直面しなければならないと述べました。

「実体店＋ネットショップ」、「工房＋ブランドのためのデザイン」、「高級オーダーメイド＋バイヤーストアの委託販売」は、現在中国のデザイナーが成熟した3つの方法を模索しています。

1984年に福建省長汀に生まれた上官〓は、2003年に厦門大学を卒業し、視覚伝達と広告学のダブル学位を修読し、2006年にSANKUANZブランドを創立しました。

彼は「実体店＋ネットショップ」のモデルの実践者です。

2007年に官〓が宝を洗う上に自分のネットの店をオープンして、男装と婦人服はすべて毎月一回更新するので、毎回20~30の新型があって、基本的に国際の平価のファッションのブランドと同期するスピードです。

小さなお店ですが、サービスはとても親切で、服ごとにお客さんの要求によって修正できます。20%のオーダー料が必要です。

また、上官は北京と上海に自分の店があります。服の一部は専門のバイヤーに販売しています。

業界関係者によると、ネットショップはデザイナーに約70%の利益をもたらすという。

上官〓が考えているのは、協力加盟業者を見つけて、実体販売のルートを広げることです。

楊さんは「工房＋大きな看板のために設計する」というコースをとっています。

彼はスタースタイリストだったが、その後はアトリエになり、顧客は友達から紹介され、陳敏迅、蔡康永、李氷氷、范冰冰などのスターは常連客で、オーダーメイドの服は7～15日で取れます。

バイヤーを通じて委託販売して、彼は1年目で50万元を稼いだ。

彼のもう一つの利益源は国内の大ブランド、ジュエリー、靴などのデザインです。

楊さんはよく知っています。これからはみんなが自分でデザインした服を着ることが目標です。

しかし、大きな市場を作るには投資が必要です。彼は多くの不動産開発者と石炭のオーナーが自分を見つけて、協力を望んでいます。残念ながら、彼らは利潤を求める考えが切迫しすぎて、楊さんはまだ探しています。

楊さんよりも劉璐さんのやり方が徹底しています。彼女は「高級注文＋売り手店委託販売」という方式で「創意取引」を完成しました。

劉璐さんは16歳からヨーロッパに留学し、2006年5月に世界的に有名なParsons school of Design（パーソンズ美術大学）を卒業しました。彼女の先輩は有名なデザイナーのMarc Jacobs、Dona Karan、Jason Wu、Alexander Wangなどを含みます。

劉璐さんの卒業設計作品はその年のベストデザイン賞に選ばれました。卒業後の一年間、劉璐さんはアメリカの有名なスタイリストGK Reidを助けました。

これは彼女に「高級オーダー+バイヤーの委託販売」というモデルを発展させた経験があります。

2007年に帰国した劉璐さんは高級オーダーメイドブランドのLu Liuと高級既製服ブランドのLuvon by Lu Liuを発表しました。

バイヤーの店に委託販売する以外に、劉璐さんは来年自分のブランドをデパートの直営店に引張りたいです。今は投資会社と相談しています。もし成功したら、北京、上海で直営店を三軒開く予定です。

彼女の頭を悩ませている問題の一つは、中国の製造は高級品の加工をしないで、江浙に工場を探しに行きます。

しかし、劉璐さんは中国のデザイナーのブランドが増えるにつれて、産業チェーンはますます成熟してきます。

設計者に適した加工工場が見つからないことについて、中国服装協会展覧部の王京川氏は「海外では手工業を重視しており、国内需要が多くなると、自然とオリジナルのデザイナーブランドに特化した加工工場が現れる」と分析している。

{pageubreak}

多くのデザイナーはルートの拡張を考えていますが、王京川さんは中国で小売業をしています。これまでの店舗をもっと増やしてお金を儲けるべきだと警告しています。

王京川氏は「国内のデパートはブランドの控除点、高家賃に対してデザイナーブランドの発展を制限しています。このようなモデルはとても奇形で、デパートは特定のブランドをしません。利益を最大化するだけです。」

比べてみると、海外のデパートや個人の店はすべて買い手制で、主に推したのはデザイナーとブランドです。

これは双方のウィンウィンを実現することができます。

例えば、日本では、バイヤーの店が20年以上発展して、もう千軒以上のバイヤーがいます。

これらの店舗は大衆向けで、季節ごとに購入者が購入し、販売に入ります。中国のバイヤーはここ2年だけで注目され始めています。

デザイナーは国内の既存のバイヤー店に頼ることができますか？陳分析によると、現在国内のバイヤーは基本的に苦労しています。

多くの投資家が開店する目的はデザイナーに過渡的な空間を与えることであり、まさにこのような位置づけのために、売り手店の発展もより「気まずい」状況に入ることができます。

国内のデザイナーもますます自分の市場空間があります。一番大切なのは、彼らは市場でますます認められています。

例えば陳_さんは中国のアパレル産業が20年間発展した後、突然ブランドイメージが重要だと気づきました。そのため、中国のファッションブランドは次々と海外のデザイナーを招待しましたが、このような人は国内市場を知らないです。

「この現象は最近の2年間のことです。もう何年も前には使えない人がいます。」

陳さんは言いました。

「リスク投資を奨励し、この市場に進出して、これらの“マイクロ企業”の発展を助けます。しかし、投資者が一般的に重視するのは物質投資です。実は人的資源こそ第一資源で、最も投資が必要です。」

中国紡織工業協会の杜耀洲会長は、「バイヤーは銀行家より良く、彼らはこの市場を見て投入した」と話しています。

陳氏によると、国内デザイナーは現在最も重要なのは比較的短い時間で成績を上げることで、ブランド価値を安定させ、お釣りより専門チームを作ることです。

DRILLの創始者である黄河は、香港から上海に帰りブランドを立ち上げた。

黄河は、大陸部の男装ブランドは高いか、安いか、市場は細分化されておらず、中間層が足りないと考えています。

黄河氏によると、日本のファッション市場は非常に成熟しており、世界のほとんどのアパレルブランドは日本で見つけられ、10元から1万元までの服装は全部見つかるという。

比べてみると、国内の選択は千篇一律に見える。

市場の細分化が必要な場合、デザイナーブランドの出現は多元化の需要を満足させる。

この分析のため、彼は去年から日本のデザイナーチームを起用しました。

これはブランドの考え方の一つです。

もう一つは定価権のコントロールです。

Self Esteem Cloothingのアジア首席代表兼生産輸出入部首席執行官を務めた後、自分の高級ファッションとカシミアブランドNON.SEASONの張迪を創立しました。服装業界にとって非常に重要な問題は、コストを見て価格を決めることです。

例えば、一つの現象は、国内の消費者が年間割引を希望しています。その原因は服装市場全体の価格が虚高で、ブランドの割引は一から二割引にもなります。

海外では通常2つの固定的な割引シーズンだけで、価格もそんなに「虚」ではありません。日本で言えば、ブランドの最高の割引は5～20%です。

張迪さんは服装は生産から卸売りまで、小売と広告まで4倍になりました。国内ブランドの価格は百倍にもなりました。

泡が大きすぎて、いつか落ちます。

張迪対照分析によると、国際的に長くそびえ立つブランドは、着実に仕事をしており、柄遊びが少ないです。これらはデザイナーブランドの注意と学習が必要です。

彼はまた、多くのデザイナーが芸術家のように、服装の全体の設計と制作プロセスはコストにこだわらず、コスト計算が分かりません。「ヨーロッパのファッションは50年の宿題を使っています。中国は5年で完成します。多くの正常な発展段階を飛び越えました。基礎がしっかりしていなくて、安定性に欠けています。」

張迪のまとめ。